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成吉思汗文化公园座落在新兴城市松原市的东南一隅，镶嵌在富饶美丽的松花江畔。
这里的巨型塑像，据说是松原市的地标，但文化园更像是附近居民的休闲胜地，也不乏远远近近的游客；而在我，更确切地说，是去凭吊。当然我知道，这里不是鄂尔多斯，不是“梅花鹿栖身之所，戴胜鸟育雏之乡”，也不是“衰落王朝振兴之地，白发老翁享乐之邦”的陵园所在，会不会妨害凭吊的情结呢？据说，当年苏东坡也不是亲临赤壁古战场，但依然写出了“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”的绝美佳句；一个真正的信徒，也不会因为从未涉足耶路撒冷而影响他的虔诚，以及主对他的恩典。这样想来，似乎不止凭吊，更像是朝圣——至少，我心里是肃穆的从容。
站在公园门口，就能望见成吉思汗塑像，蓝天白云之下，傲然屹立，指点江山。既然没有旅游的悠闲，就直达塑像。一路迤逦，广场接着路，路接着桥，桥又接着路。没有醉心于黄发垂髫之乐，也没有欣赏两侧汉白玉护栏的精美，直达塑像所在。我无从知道，这片土地上是否留下过成吉思汗的足迹，但我确信，他的铁骑一定在此横扫而过。
塑像就屹立在一座小山之巅。第一个感受，就是塑像和四周景物的不协调。首先，不是它是否是世界第一的追问，而是山太小了，既不能支撑塑像的高度，也不能衬托成吉思汗的威仪。不远处的方盒子建筑群，也与塑像互相严重违和。但我瞬间释然：历史，从来就没有按照美学原理去展开。何况，人类的审美愉悦，从来没有教科书上呈现的那样单纯而宽容。
果真有祭拜的！山脚下的广场上，赫然卧着一座巨大的焚香炉，炉上青烟袅袅，在这没有梅花鹿和戴胜鸟的松水之滨，成吉思汗依然能歆享子孙的祭拜与朝供。我想如果真的有“在天之灵”这回事，成吉思汗也不会吝惜降下他的福佑。王羲之所言“一死生”“齐彭殇”，只是从寿命短长角度慨叹；而尼采主张的人应当模仿飞鱼的及时行乐，也仅从纯然的生命体验角度论及活法；张载所讲的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，似乎不是给普通人的话。给后世留一点可供玩味的东西，倒是很多人应该能做得到的，虽然绝大多数人将平凡的生活，安静的离开。
拾级而上，近瞻威仪。一站在他的脚下，感受再次发生变化。基座目测有两米高，而塑像的靴子高度应该两三倍于基座；靴子高度大约是塑像的五分之一。这样推算，塑像的高度，应该远超过二十米了。宏大和渺小，此刻，有了最形象的注释。远近大小的关系，特别之于历史人物，感受无比分明。伟人的伟大，从抽象的词语，变成了可触摸的真实。
基座的壁面，阴刻着蒙汉双语的鎏金铭文，介绍了成吉思传奇而伟大的一生。成吉思汗，就是元太祖，名铁木真，蒙古族享誉世界的军事家、政治家，出身贵族，其父是蒙古勇士也速该。早年自强不息，奋斗不懈，二十八岁推为可汗，四十四岁即大汗位，既而用二十多年的时间，建立了庞大的帝国，后继者们在些基础上，建立了横跨亚欧大陆的大元帝国，在中华民族的历史上留下了一页辉煌。千百年来，这种辉煌，不是沉睡在历史文字的记载里，而是浸润了每个炎黄子孙的血脉，化成了生生不息的永恒基因。
从历史的追忆，转向眼前的伟大，耳边似乎荡响着蒙古铁骑“嘟-呜-嘟-呜”的进军号角：他目视天际，巨擘一划，就把地球上五分一的陆地揽入囊中。这是何等的雄壮豪迈！我近乎偏执的相信，历史的创造者是人民，但更应该是英雄。英雄，就是人民杰出的代表，唯有一代一代的英雄，才是一个民族的真正精神图腾。
一世天骄，成吉思汗，风华绝代！